Cтройте с умом!  ПОИСК 

Статьи
 >Учебник> Тонкости кладки: подготовка

Тонкости кладки - подготовка

Несмотря на то, что кирпичная кладка - одна из самых распространённых работ в строительстве, хороших каменщиков - не так уж и много. Обусловлено это тем, что кладка, как и некоторые другие профессии (например сварка) - больше искусство,чем технология. Этому нельзя выучиться только по книжкам. Нужен опыт и навыки. О разделении профессий по этому принципу написано в этой статье.
Возможно вы всё-таки захотите освоить "элитную профессию" каменщика. Или жизнь вынуждает, что-то построить для себя. Тогда этот урок - для вас.
Мастерство каменщика складывается из многих незаметных, но важных тонкостей. Начинать надо с подготовительных операций.

Нужная густота раствора

раствор на мастерке

Для качественной кладки нужно замесить раствор нужной густоты и пластичности. Это зависит от количества воды и особенностей песка.
Слишком жидкий раствор будет вытекать из швов и пачкать кладку. Кроме того кирпич будет "плавать" на нём и опускаться под собственным весом. Сделать хорошую кладку будет почти невозможно.
Густой раствор совсем непластичен. Он не заполняет полностью швы при осаживании кирпича, да и просто не даёт посадить кирпич в нужное положение. Непластичен так же раствор на речном песке или на песке в котором мало глины (белом). В этих случаях нужно добавить песка "пожелтее", глины или побольше цемента.
Раствор должен иметь такую густоту, чтобы не падал с мастерка при его наклоне в 45-60 градусов.
Слишком жидкий раствор - будет стекать, слишком густой - сваливаться (рис 1).

раствор на кирпиче

Если раствор слишком глинистый - он прилипает и не падает с мастерка, даже если его перевернуть вниз. Это тоже плохо. Такой раствор больше пачкает кладку. В него лучше добавить речного песка.
Раствор так же не должен сваливаться с вертикальной поверхности кирпича, если сделать "нашлёпку" (рис 2).
Соотношение песка-цемента: один к четырём. Это обычно получается при добавлении 6 ведер воды на мешок цемента.
При приготовлении раствора удобней сразу влить всю воду и всыпать цемент и немного песка. Эту жидкую массу легко размешать. При этом цемент полностью разойдётся в объёме. Затем уже добавляется песок до нужной густоты - постепенно. Так легче, потому что вы всё время мешаете жидкий раствор и только в самом конце - густоватый.

Раскладка кирпича

раскладка кирпича

Прежде чем начать кладку, разложите кирпич по всей стене, соблюдая вертикальный зазор около 1см. Если целое число кирпича не уложилось, попробуйте чуть сузить или наоборот расширить эти зазоры. Так как длина стены - несколько метров, изменение вертикальных швов на 1-2мм даст разницу - в несколько сантиметров.
В конце может быть не целый кирпич в длину, а "тычок". То есть кирпич положенный торцом в углу на этой стене и лежащий в длину - на смежной.
Допустимо и "навесить" основную кладку над цоколем на 1-2 см. Если цоколь будет штукатуриться или облицовываться плиткой - это даже предпочтительней.
Все эти "мероприятия", как правило, позволяют уложить в длину стены целое (или целое плюс половинка) количество кирпича. И чем длиннее стена, тем легче это сделать.
Потратив один раз на это время, вы избавите себя от необходимости колоть кирпичи на всём протяжении строительства. А в кладке не будет "коряво" отколотых кусочков. Естественно, следующий ряд надо сделать с перевязкой в полкирпича, а затем постоянно следить, чтобы швы совпадали с рядом расположенным "через ряд" ниже. В крайнем случае допустимо поставить последним кирпичом - "трёхчетвёрку". В следующем ряду в углу будет "тычок", а "трёхчетвёрка" ляжет рядом с ним. Главное - избежать в кладке "чекушек" и тем более кусочков по 2-3 см. Это смотрится отвратительно, да и отколоть их ровно - непросто!

Натягивание шнура для кладки

натягивание шнура

Далее: допустим углы у вас уже заведены. О том как это делать- будет рассказано в следующем уроке.
Между углами нужно натянуть шнур. Подойдёт покупной из строительного магазина. Можно использовать леску диаметром 0.6-0.8 мм.
Натягивать шнур нужно как можно сильнее. Чтобы его не вырвало из кладки, гвоздь забивают за углом и чуть ниже - в старые, прочные швы. На лицевой поверхности просто втыкают гвоздик, через который шнур поднимается на нужный ряд. Этот гвоздик испытывает в основном давление шнура вниз, а не вдоль шва и держится даже в свежей кладке.
Чтобы толщина гвоздя не давала погрешность, шнур прижимают куском кирпича. Можно просто обернуть его вокруг гвоздя петлёй, чтобы гвоздь был сверху шнура.

провисший шнур

Казалось бы - шнур натянут. Осталось аккуратно класть, подгоняя под него верхнюю часть кирпича, и получится идеальная стена. Но в реальности у начинающих каменщиков, даже при соблюдении всех этих правил, получается стена с разными по толщине швами и торчащими из стены "ступеньками" кирпича.
Причины просты. Следите за логикой.
Первое: шнур неизбежно провисает. Это закон физики. Согласно сопромату провисает даже рельса - если её опереть на две точки. Но если для рельсы - провисание измеряется микронами, то для шнура - миллиметрами. И чем длиннее стена, тем больше это провисание.
Второе: чем слабее натянут шнур, тем больше он провисает. Это тоже очевидно.
На рисунке видно,что кирпич "упирается" в шнур в середине 10 метровой стены. Хотя лежит без раствора и шнур натягивали хорошо.

Третье: Шнур мы натягиваем каждый раз "вручную", то есть просто стараемся натянуть "посильнее". Это "посильнее" каждый раз - разное. Оно зависит от длины шнура, места его крепления к стене, от того как хорошо держится в кладке гвоздь и даже просто от нашего настроения.
И получаем четвёртое: на каждом ряду нашей кладки шнур будет провисать на разное "количество миллиметров".
По опыту могу сказать, что на стене 6 метров и "нормально натянутом" шнуре он будет провисать на 4-5 миллиметра. Это почти половина толщины шва!
Но это полбеды. Если шнур натянут ЧУТЬ слабее - это уже 7-8 мм. А если натянут "со всей дури" - то 2-3 мм. А если натянуть "со всей дури", а следующий ряд "чуть слабее"? А если стена не шесть метров, а восемь или двенадцать?
Тогда получится очень "смешная" кладка, которую рисовали в советское время в журнале "крокодил"! Рядом изображался каменщик с красным носом и торчащей из кармана бутылкой водки.
натягивание шнура Регулировать силу натяжения шнура с помощью школьного динамометра - путь к шизофрении. Мы пойдём другим путём.
Просто В СЕРЕДИНЕ стены кладём кирпич без раствора и на него любой гладкий стержень, имеющий толщину шва (10-12 мм) - например сверло (см рисунок). Этот стержень немного выдвигаем за плоскость стены, чтобы шнур ложился на него. И ВСЁ!
В середине стены шнур на такой же высоте - как по краям. Будет конечно провисание уже между краями и серединой, но это уже в 2 раза меньше.
Казалось бы, эти действия имеют смысл, если у вас выведен идеально "ноль", на который кладётся первый ряд кирпича. Но ведь и он может быть "жертвой провисшего шнура". Однако дело не в "абсолютном" значении провисания. Маяк уменьшит разницу в провисании шнура от ряда к ряду,в зависимости от его натяжения. Это сделает швы более равномерными по толщине.

прижатый шнур

Но и это не всё. Продолжим наш "дедуктивный анализ".
Пятое: мы строим на открытом воздухе.
Шестое: строительство дома - обычно занимает от нескольких дней до месяца. Поэтому погода за это время может меняться. Ветер тоже может менять силу и направление.
Седьмое: Ветер, особенно сильный, отклоняет любую натянутую поперёк него верёвку, нить, шнур. И чем сильнее ветер и слабее натянут шнур, тем больше он отклоняется.
Теперь угадайте: почему на кладке иногда появляются ступеньки более сантиметра, даже если класть строго по шнуру? И это не теория, это "опыт - сын ошибок трудных"!
Чтобы избежать этого влияния стихии, делаем ещё одно простое движение.
Шнур, лежащий на сантиметровом стержне в середине стены, прижимает к этому стержню куском кирпича (см. рисунок). Только проследите, чтобы ветра в этот момент не было. Или зафиксируйте его в плоскости стены. Для этого используйте любую длинную рейку, прислонённую к стене.

Инструменты каменщика

новый маяк

И ещё нюанс: когда вы дойдёте до этого "маяка" в середине стены - можете его снять. Оберните гвоздь, чтобы шнур оказался снизу и прижмите его сверху к уже уложенному последнему кирпичу в середине стены. Это видно на фото. Можете продолжать кладку дальше.
Все эти "мероприятия" имеет смысл проводить при длине стены более 5-6 метров. Для меньших стен - просто натягивайте посильнее шнур - и не заморачивайтесь!
Из инструмента, кроме мастерка нужна специальная кирочка каменщика.
Если вы хотите сделать идеальную кладку,то кирпич лучше не колоть, а пилить болгаркой. По крайней мере на лицевую часть. Если кирпич - красный многопустотный, то тоже нужна болгарка. От удара кирочки он рассыпается на куски. Ещё нужен пузырьковый уровень небольшой длины и обязательно ТЯЖЕЛЫЙ отвес. Лёгким будет трудно отвесить углы даже при небольшом ветре.
В следующем уроке мы рассмотрим уже сам процесс кладки, его тонкости и типичные ошибки новичков.
Хотя я считаю печатный текст - лучшим источником знаний, некоторые вещи всё таки лучше "один раз увидеть". Особенно это касается обучения, требующего освоения "идеомоторных навыков".
Поэтому, кстати, видеоверсия "камасутры" - предпочтительней текстовой.
Искусство кирпичной кладки, конечно менее интересно в просмотре, но кому-то тоже пригодится. Просмотреть видеоверсию этого урока вы можете по этой ссылке.

 

Последнее изменение 2017-11-02    статья 38 Просмотров 625

Если статья задела за живое - поделитесь с человечеством !
Можете оценить статью
Голосовать
Гениально. Эта вещь посильнее, чем 'Фауст' Гёте!!!

Полезная статья.

Кое-что оказалось полезным

Непонятно о чём это всё....

Бред какой-то...

Сколько будет: 2 прибавляем к 9

Введите результат (цифру)



    Ваш комментарий будет первым!
    Добавить комментарийСкрыть


    как отблагодарить автора?Скрыть